Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Les caissons de Cabasse
sebounet93
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Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par sebounet93 »

Bonjour,

Pour faire suite à mon souci de court-circuit ayant griller le fusible sur un TSA250 je ré-ouvre un post ici afin que les autres puissent en profiter (si nous arrivons à le réparer :) ).
Cela n'est pas la suite de la synthèse sur les remplacement de condensateurs. Le début de mon problème commence en page 7 de ce post viewtopic.php?f=3&t=8112

Je laisse Jean-Louis reprendre les premières étapes des tests à effectuer qu'il m'a expliqué en MP.

A savoir :

- Test avec une ampoule au niveau du fusible.
- Test de la résistance au niveau de la prise avec un nouveau fusible
- Dé-soudage des alimentations des cartes.

La suite est en cours... :)

A+
Seb

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Merci Seb, je m'occupe de la suite jusqu’à ce que nous soyons de nouveau en phase avec les essais actuel.
Plus exactement, l'histoire de la défaillance du "TSA250" de Seb. commençait là
viewtopic.php?f=3&t=8112&start=120#p181076
A+ tous le monde.


Jean-Louis

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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Re-bonjour à toutes et à tous.

Donc voila, vous êtes sur le post de Sébastien, qui nous faisait part d'une nouvelle défaillance (il yen avait eu d'autres avant qui avait été résolu par Sébastien en remplaçant les condensateurs bien connu de tous).
Ce "post" va je pense être intéressant pour beaucoup de débutant car Sébastien est débutant dans le dépannage ne électronique, et il s'est lancé avec beaucoup de bonne volonté dans la bataille, cela augure un intérêt certain pour les néophytes (du moins je le pense !!!).
Alors voila, cette fois ci ce n'est pas le problème des condensateurs bien connu de tous mais un problème tout autre, l'ampli ne s'allume plus du tout !!!

Il s'est donc inquiété au début de la couleur pour le moins bizard d'une résistance, pensant quelle était grillé.

Sébastien à écrit
Merci pour ce post très instructif, j'ai changé pas mal de condo avec succès puis après plusieurs mois d'utilisation j'ai re-démonter pour un problème de souffle (de masse je suppose), en revissant mieux cela semblait avoir résolut le problème de masse, mais j'ai malheureusement toucher le dissipateur arrière et un coup d’électricité statique et 5 secondes plus tard, plus de jus. En ré-ouvrant je découvre que j'ai la résistance à coté du condo C11 qui a grillée.
Quelqu'un sait me dire de quelle type de résistance il s'agit exactement ?

En cherchant je trouve 3.3Kohm à 5% (je ne suis même pas sûr de bien lire les couleurs), mais je n'y connais rien quant au type de matériaux, ni sur le voltage et la puissance de service...
Si vous avez une référence identique (ou mieux) ça serait super !
Je lui ai fait la réponse suivante:
Bon alors les résistances en question s'appelle "R15" pour le coté négatif, et "R16" pour le coté positif.
Ce sont deux résistance dédiés aux alimentations auxiliaires positive et négative de + 15 Volts (R16) et - 15 Volts (R15).
Leurs valeurs ne sont pas 330 Ohms mais 3300 Ohms chacune leur puissance respective est de 2 Watts chacune, mais à priori il vaudrait mieux mettre des valeurs de puissance un peu plus élevé car elles chauffent pas mal.
Elles attaquent deux diodes Zener de 15 Volts "ZD4" pour le positif et "ZD3" pour le négatif.
Le filtrage des tensions auxiliaires est effectué par deux condensateurs chimique de 100 microfarads 25 Volts en parallèle avec deux condensateurs de 0.1 microfarad.
Puis une incertitude lui est apparu à propos du choix de la résistance:
Je ne trouve toujours pas de résistance 3.3ko 2W 5% sur 15V... Celles pour 250V/300V fonctionneraient aussi ?
Ma réponse:
La réponse est oui, il te faut savoir que la tension que peuvent supporter les résistances est toujours au minimum de 250 Volts voir même plus pour certaine.
Donc pas d'inquiétude de ce coté il te faut juste des résistances de 3300 Ohms avec une puissance minimum de 2 Watts et maximum de 4 Watts (au delà cela n'apportera rien et de plus les résistances seront trop grosse).

Une chose me parait bizarre, qu'est ce qui te fait dire que cette résistance est "HS", a tu fais une mesure de tension au borne de la diode Zener de 15 Volts ?
Un peu rassurer par ma réponse, nous avançons dans le sujet, il me répond ceci:
Ok top pour la tension :)

Pour la résistance c'est juste la seule chose que j'ai vu changer entre le moment où il fonctionnait et celui où la LED à l'arrière du caisson ne s'allume plus.
Suite à un coup d'électricité statique le caisson s'est éteint... J'ai touché le coin haut droite (lors du petit coup de jus) et cette résistance est la plus proche.
Avant de s'éteindre (le caisson), la résistance ne montrait pas de signe de brûlure (là elle est un peu cramer).

Je n'ai hélas pas fait de mesure pour deux raisons : La première c'est que je n'y connaît vraiment rien (je me documente pour essayer de rattraper les cours de physique que je n'ai pas suivi étant jeune...(message au jeune qui peuvent lire, suivez les cours de physique ça fini toujours par servir !)) et la seconde, je n'ai pas de multimètre :)

Je vais peut être investir pour ma culture G :)

J'espère que le changement de résistance lui redonnera vie. (Une fois que j'en aurait trouvé une).

Je vous tiendrai au courant (sans jeu de mot) si cela fonctionne :)

Mais tu penses qu'elle est normal cette résistance ? 1h avant elle n'était pas noircie mais bien toute grise une neuve.
La suite un peu plus tard, bonne journée à toutes et à tous

Jean-Louis

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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Allé une petite suite au feuilleton

Jean-Louis a écrit:
A priori je dirai qu'il va te falloir investir dans un minimum de matériel si tu veux essayer de dépanner ton caisson.
Un multimètre
Un fer à souder entre 30 et 60 watts
De la soudure
De la tresse à dessouder

Pour ta panne, si cette résistance et morte (ce qui reste à prouver !!!) elle peut avoir noirci sans pour cela être morte (juste une surchauffe) par contre la diode Zener à coté peut aussi être en court-circuit, et les circuits électronique à coté peuvent avoir subi des dégâts. La résistance à peut être joué le rôle de fusible, mais la vrai cause est ailleurs.
Tu parle d'électricité statique, pour quelle raison y a t'il eu cet incident ?
La partie métallique du caisson est relié à la terre par la prise de courant, et est donc théoriquement à l'abri de ce genre de problème.
Image
Réponse de Sébastien:
J'ai déjà un fer à soudé, utilisé pour changer tous les condensateurs ;) Pour le multi je vais voir... Une fois que j'aurai avancé sur savoir comment ça s'utilise :)
Pour l'électricité statique je ne sais pas :( mais pour moi je ne voit pas de terre sur la prise électrique du caisson, il n'y a que 2 fiches (cf photo).
Donc pour moi (sauf erreur) il n'est pas raccordé à la terre, ce qui pourrait expliquer le coup de statique.
Après, sur le symbole à côté en triangle ont peut voit un T, mais je ne sais pas si ça a un rapport. Quoi qu'il en soit, je ne voit pas la liaison entre le prise du caisson et la prise de terre de la prise électrique murale. (pas de 3ieme fiche).

Ce qui est sur c'est que si ce n'est pas la résistance ou la diode et le petit condo à côté qui ont sauté, je n'ai pas le niveau pour trouver la panne.

J'avais cru lire qu'on pouvais trouver des platine TSA250 pour une 60aine d'Euros...
Si vous avez des adresse en parallèle je suis preneur (je n'en ai pas trouver sur Ebay ou équivalent).
Suite à cette remarque, je me suis aperçu que je disais des bêtises !!!
Autant pour moi, tu a raison il n'y a pas de prise de terre sur l'alimentation du caisson.
Pour ce qui est de l'électricité statique, à priori les composants installé sur la platine sont peu sensible à ce phénomène, donc pour moi il faut chercher ailleurs la cause de la panne.
Effectivement, les platines "TSA250" se négocie entre 60 et 90 Euros sur le net. les miennes je les avais acheté sur "E-bay" il y a quelques temps déja.
Voulant en avoir le "cœur net " comme ont dit, Sébastien à changé les composants, et dans son compte rendu il à écrit ceci:
Bon, et bien j'ai changé la résistance de 3,3k de la diode et du petit condo d'à côté. Toujours pas de jus...
Du coup je n'ai aucune idée de ce qui a pu griller.... (la led reste éteinte, ni rouge ni verte, pas conso à la prise...).

Si vous avez des idées... :)

PS: j'ai testé les 3 composants remplacés, ils semblaient tous les 3 fonctionnels comme tu le pensais Jean-Louis.
Ensuite je me suis posé la question de savoir comment Sébastien s'y était pris pour vérifier ces composant, car il faut bien être conscient que sans un minimum de matériel, il n'est point de dépannage possible !!!
(JL) Tu dis que tu a tester les composants, mais avec quoi ou avec quelle méthode puisque tu dis ne pas avoir de multimètre ?
De toutes façons, pour aller plus loin dans le dépannage il va falloir tester !!!
(Sébastien) J'ai acheté un multimètre et le test avec celui-ci des 3 composants suspect est positif, j'ai quand même mis 3 nouveaux à la place. Mais c'est un échec.
La LED à l'arrière du caisson qui est sensée être rouge quand celui-ci est sous tension et verte quand il est actif, reste éteinte (même pas rouge).
Il n'y pas par exemple un fusible ou équivalent quelque part ?
(Remarque de "pascalg62" le fusible est sur la prise de courant , sous la petite plaque en plastique qui se clips " Employer uniquement avec un fusible de 250V "
Ensuite, pour un dépannage à distance avec quelque espoir d'arriver au bout, il faut parler la même langue !!!
(JL) Peux tu me faire une photo de ton multimètre pour commencer, cela me permettra de te dire en quelle configuration tu dois le mettre pour faire les mesures que je vais te demander.
Image
(Seb)
Le modèle c'est un Janisa PM18C.
Espérons qu'il ne soit pas trop mauvais...

Ce soir je testerai le fusible déjà, en mode ohmmètre si j'ai bien compris les docs qui trainnent :) (c'est le plus facile !).
Image
(Seb) Bon et bien la piste du fusible semble pas mal... Il semble avoir eu chaud et je ne voit pas l'autre bout du fil, de plus au multimètre il ne "bip" pas et n'affiche rien en mode ohmmètre...
Du coup plus qu'à trouver le même.
Pour les dimensions c'est pas dur c'est 20x5mm,La tension pas dur non plus... c'est 250V. Mais l'ampérage c'est quoi ? La référence lisible c'est "T2.5L 250V". Les 2.5 c'est 2.5A ? Pourquoi avoir mis L et pas A ?...
On verra si ça suffit a le faire revivre.
( Remarque de "syber") T c'est pour temporisé, je crois me souvenir. C'est à dire qu'il est capable de supporter un appel de courant qui dépasse sa valeur nominale, lors de la mise sous tension du caisson. Il faut vraiment le remplacer par un T de la même valeur. Ces fusible sont un peu plus difficile à trouver en grande surface, par exemple. Il faut généralement aller en commerce spécialisé ou sur le net.
"Syber" à tout à fait raison, les fusibles marqué "T" (Temporisé) sont des fusibles à fusion lente, il ont donc la possibilité de résister à un appel de courant asse élevé (supérieur à leur valeur) pendant un temps donné.
Vous me direz alors pourquoi y a t'il un appel de courant sur les "TSA250", eh bien cela est due à ce que l'on appel la "Magnétisation" du transformateur.
Un transformateur est appareil qui fonctionne par transfert d’énergie grâce à un circuit magnétique, à la mise sous tension le circuit magnétique et vide de "Magnétisme", l'arrivée du courant va le remplir très rapidement (un peu comme s'il y avait un court-circuit) du coup l'intensité demandé est plus élevé que ce que peut supporté le fusible, est ce jusqu’à ce que le circuit magnétique arrive à son régime de croisière. A ce moment l'intensité redescend à une valeur minimale équivalente à une consommation électrique d'environ 5 Watts ( pour le transformateur du "TSA").
Il y a aussi un autre facteur à prendre en compte, spécifique au "TSA", en effet celui-ci est en réalité toujours sous tension, il n'y a pas de circuit de vielle comme sur les autres matériels électronique.
Du coup à la mise sous tension, le transformateur consomme une pointe d’énergie, mais les gros condensateurs de la partie puissance de l'ampli qui sont vide avant la mise sous tension, demande aussi à se remplir et demande de l'énergie eux aussi jusqu’à ce qu'ils soient plein. Résultats nous nous trouvons devant deux gros consommateur d'énergie instantané à la mise sous tension. Il est donc très important de respecter la valeur et les caractéristiques du fusible pour une protection maximale en cas de court-circuit, mais aussi pour une protection de l'amplificateur en cas de surcharge.
Un autre fusible est prévu dans l'amplificateur, mais elle n'est pas accessible au "commun des mortels" il s'agit du fusible thermique inséré à l'intérieur du transformateur et qui le protège d'une montée en température trop importante. Cela se produira dans le cas d'un transformateur défaillant, ou aussi d'une surcharge imposé trop longtemps à l'ampli, ou même d'un amplificateur insuffisamment ventilé.

La suite bientôt !!!

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D La suite...
(JL) Bravo vous avez tout compris, le fusible à fondu !!!
Mais pas en surcharge car dans ce cas il n'y aurait pas de trace de noir dans le tube de verre.
Là l'on peut supposer qu'il y a peut-être eu court-circuit, et je ne conseil pas de remettre un fusible tout de suite car tu risque de provoquer plus de destruction que ce qu'il y a pour l'instant.
Donc en premier tu va partir à la recherche d'une ampoule de 100 Watts (ou à la rigueur 75 watts), d'une douille avec deux bouts de fil raccordé à la douille.
Ensuite une fois ce petit montage fait, tu enlève le porte fusible de la prise de l'ampli, cela te donnera accès aux pinces qui font contact normalement avec le fusible.
Voila ci-dessous le montage à réaliser:
Image

A partir de là ATTENTION tu va travailler provisoirement sur le 240 Volts, il y a risque d'électrocution si tu ne fait pas très attention dans la manipulation.
Par précaution, je te conseil de mettre des lunettes (à moins que tu n'en porte déjà), et une paire de gants de ménage pour isolé tes doigts en cas de contact accidentel avec une partie sous tension.


Tu met l'ampoule dans la douille, tu dénude sur 1 mm le bout des deux fils venant de la douille.
Tu vérifie que tu vois bien les pinces du porte fusible au fond de la prise. si ce n'est pas possible, dis le nous ferons autrement.
Tu branche le câble d'alimentation de l'ampli dans une prise, et l'autre bout dans la prise de l'ampli.
Avec les deux fils de ta lampe, tu met en contact un des fils avec une des pinces qui correspondait à un des bout du fusible, et l'autre avec l'autre bout.
S'il n'y a pas de court-circuit dans ton ampli, il va y avoir une petite étincelle au moment de la connexion du deuxième fils, puis la lampe s'allumera peut-être faiblement.
S'il y a un court-circuit dans ton ampli, il va y avoir une étincelle plus forte au moment de la connexion du deuxième fils, puis la lampe s'allumera fortement comme si elle était alimenté normalement en 240 Volts.
Si c'est la cas, il ne faut pas remettre de fusible de 2.5 Ampères / 250 Volts Temporisé dans la prise, il sauterai probablement immédiatement et pourrait créer des dégâts supplémentaire à l'ampli. (comme déjà dit).
Par contre si après la petite étincelle au moment de la connexion du deuxième fils et l'allumage (ou pas) de l'ampoule, celle ci reste faiblement allumé (ou éteinte), alors à cette condition seulement tu pourras remettre un fusible de la bonne valeur en remplacement et constater ce qui se passe au niveau du voyant.
Si toujours pas d'allumage du voyant, et que le fusible est toujours bon, alors va falloir chercher plus loin et tester les tensions sur le circuits (pas d'inquiétude je te piloterai).
(Seb)
J'ai fais le test de l'ampoule :idea: . Je n'ai pas trouvé de 100W (ça devient compliquer en magasin il ne font plus que des 77W=100W ou 117W = 150W mais pas moyen de trouver des 100W = 100W). Du coup j'ai prit une 77W (=100W je crois).
Je n'ai pas constaté de grosse étincelle, elle a l'air raisonnable... mais je ne sais pas ce que ça doit être que grosse donc bon... :)
La lumière semble quand même plus faible qu'en direct sur la prise...
Je n'ai pas encore reçu les fusibles (commandé en ligne du coup car pas trouver de Temporisé en magasin). Ils devraient arriver en fin de semaine...
Par contre je ne sais pas si avec l'ampoule la LED du caisson doit s'allumer ou pas, mais elle ne s'allume pas lors du test.

Du coup vu que la lumière est plus faible (ça reste léger quand même mais elle fait moins mal aux yeux donc je considère qu'elle est plus faible...), je peut faire le test avec les fusibles ?
D'ailleurs y a t-il un sens dans les fusibles ou pas comme les résistances ?
(JL) :shock: Ouah la !!!

Elle devrait pas s'allumer autant que cela, surtout sans signal sonore à l'entrée ni mise en service ou voyant allumé, il y un problème qui semble sérieux !!!
Je ne te conseil pas de remettre un fusible pour l'instant ou de pousser plus loin tes essais.
Alors quelques explications de ce test bien connu des dépanneurs en électricité et en électronique (du moins je l’espère pour eux !!!).
Le fait de mettre une ampoule électrique en lieu et place du fusible à plusieurs avantages.
- Il permet de faire un essais de mise sous tension non destructif d'un appareil électrique sans faire sauter les fusible de la maison.
- Il permet d’apprécier approximativement l'état du circuit électrique qui est branché derrière la lampe.
- Il permet de voir dans une certaine mesure, si certain organe de l'appareil en panne fonctionne encore.
Pour que ce test soit valable, il faut que la lampe ai une puissance équivalente à la puissance moyenne que l'appareil en consomme normalement. Dans notre cas une ampoule de 100 Watts est suffisante car la puissance moyenne consommée par l'amplificateur reste dans ces valeurs, l'ampoule doit avoir la même valeur de tension que l'appareil que l'on veut tester.
Donc ce petit montage va nous donner des informations précieuses sur l'état de l'appareil avec en gros trois grands cas:
1 - La lampe s'allume presque au ou au maximum de sa luminosité, inutile d'aller plus loin vous êtes en présence d'un court-circuit dans l'ensemble de l'appareil. Il va falloir isoler les circuits du dit appareil les un après les autres et refaire le test à chaque fois jusqu’à ce que l'ampoule s'allume faiblement ou pas du tout.
2 - La lampe s'allume moyennement auquel cas vous avez une surconsommation dans un circuit qui se traduit par un échauffement d'un élément du circuit en panne. Dans ce cas vous avez un peu de temps pour tâter les éléments qui chauffent un peu et cela vous aiguillera vers la panne (Attention ce test ne peut pas durer très longtemps, il se peut que les éléments qui chauffent partent en fumée, refaite plutôt plusieurs fois le test qu'une fois trop prolongée.
3 - La lampe ne s'allume plu du tout ou très peu, alors vous avez trouvé la panne ou presque !!!

Donc suite de la progression.
(Seb)
Pour l'historique du caisson, il a perdu le son il y a 1 an, j'ai alors changé le condensateur C36, ce qui lui a redonné vie.Puis j'ai dans la foulée changés les autres condensateurs de la liste pour au final avoir changer tout ceux là :
100μF 25V - quantité : 2 pour C10 et C11
22μF 25V - quantité : 1 pour C12
47μF 25V - quantité : 1 pour C30
10μF 63V - quantité : 1 pour C36
100μF 16V - quantité : 1 pour C5
4,7μF 50V - quantité : 1 pour C2
Après quoi pas de souci pendant 1 an sauf un petit souffle (on m'a dit peut être un problème de masse). C'est là que je j'ai ré-ouvert et mis resserré les vis de la carte que sur laquelle on travail dans ce super post (Donc les deux petit vis blanche et les 4 noires).
A noter qu'avant le problème d'électricité statique il fonctionnait bien (pendant 5 minutes...), et sans souffle... (du coup le problème de masse était peut être une bonne piste).
C'est 5 secondes après le petit coup de jus qu'il a cessé de fonctionner... Je cherche peut être trop dans cette direction mais bon...
Je me demande si ce n'est pas en serrant plus les vis qu'une des soudures ferait peut être contact sur la partie métallique de TSA...
Après est ce que ce contact pourrait provoquer ça... Aucune idée.
Sébastien peut ne pas avoir tort au niveau des vis trop serré, mais rien n'est moins sur pour l'instant !!!
(JL) Deux choses à voir Sébastien:
Lorsque tu a fais l'essai que je t'ai demandé, les 4 vis noir (je suppose que tu parle de celle des transistor de puissance) donc ces 4 vis étaient telles en place et serré ?
- Si oui refait l'essai mais en supprimant les 4 vis des transistors de puissance et en écartant les transistors du châssis en aluminium. (il n'y a pas de risque, plus que cela, mais fait attention que les fils qui vont au HP ne touche nul part, effectivement un serrage trop important aurait pu faite claquer un isolant.
- Ensuite avec ton multimètre en calibre Ohmmètre 600 Ohm, mesure la résistance que tu trouve entre les deux fiches de la prise de courant (mesure hors tensions) cela me donnera la résistance du bobinage primaire du transformateur d'alimentation (n’oublie pas de remettre un fusible en place pour l'essai "Ohmmètre").

Fait moi aussi une photo de ton fer à souder et dis moi sa puissance en "Watts", tes soudures ne sont pas terribles, il faut les revoir, car risque de panne.
Regarde sur le forum, j'ai mis il n'y a pas longtemps une description de la façon de faire de bonne soudure. Applique là et cela ira mieux, car en effet tu chauffe trop tes soudures ou alors ton fer n'est pas adapté.
(Seb)
Je ne sais pas exactement ce que sont les transistors de puissance. Mais pour démonter la carte sur laquel on change les condansateur, il y a 6 vis.
2 argenté/blanche en bas, et 4 noir avec des rondelles en haut.
Lors du test de la lumière je l'ai fait tout branché, donc TSA refixé sur le caisse, HP branché à la carte.
Pour mon fer à souder, j'ai l'ai pris sur Amazone c'est un pack pas super cher mais je pensait suffisant :( Je trouve qu'il fonctionne quand même mieux que l'ancien, mais du coup il est possible que je chauffe trop. Il faut que je trouve de la soudure plus fine.
Voici celui utilisé aujourd'hui :
https://www.amazon.fr/gp/product/B01HY1 ... UTF8&psc=1

Il est donné pour 60W mais j'avais mesuré avec un truc murale (qui test la conso électrique) sa consommation réel, à froid donc en chauffe max (pour 450°C donc) il consomme 45W maxi. Donc je ne sais pas où ils ont vu les 60W.
pour la température il est sensé aller de 250 à 450°C il me semble.
Mon ancien fer ne chauffait pas comme il faut et la soudure ne voulait pas devenir liquide j'ai eu beaucoup de mal il y a 1 an a faire le changement de condensateur (peut etre aussi un problème de qualité de la soudure a base d'éteint).
Avec le nouveau fer, il faut regarder donc les soudures de la résistance de 3.3kO et de la diode Zener changer récemment (je commence a avoir du vocabulaire ;) ).
Celle pour les autres condo ont été fait il y a 1 an avec l'ancien fer (cela dis ça fonctionnait bien hormis le fameux souffle qui m'a fait y retoucher).

Pour le test de la lumière sans les vis tu me confire que je peux le faire donc le faire caisse ouvert TSA sur une table et carte électrique en lévitation ? Ou il faut quand même que les 2 vis "blanche/argent) soit fixées ?
La suite demain je l’espère...
Bonne nuit à toutes & à tous

Jean-Louis

sebounet93
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par sebounet93 »

Hello Jean-Louis,

Très beau compte rendu !
Je ne m'étais pas rendu compte qu'on avait déjà échangé autant ;)

A+
Seb

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Merci Seb

La suite peut être cette après midi ou demain, avec les nouveaux tests à effectuer.

A+

ambroise09
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par ambroise09 »

Je tiens à saluer la démarche de Jean-Louis, dans ce fil et ailleurs sur le forum, qui se concentre sur l'aide pratique qu'il peut apporter de par ces connaissances, non seulement à ses interlocuteurs directs mais aussi aux visiteurs de passage ici à la recherche d'une solution à un problème similaire.

Donc bravo et merci pour ces contributions de qualité.

pleume
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par pleume »

C'est très impressionnant effectivement Jean-Louis et ça me donne (presque) le courage de me lancer :hola:

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Bonjour à tous

Merci à vous deux pour ces compliments, c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir aider !!!

:-D Bon alors, la suite d'aujourd'hui....
(JL) Les transistors de puissance ce sont les quatre blocs noirs soudé sur le circuit imprimé et qui sont fixé sur le châssis en aluminium par les 4 vis noir (en plus il y a l'isolant en plastique blanc enduit de graisse thermique intercalé entre le châssis et les transistors, et les 4 canon isolant enfilé sur les vis).
Tout cela doit être en parfait état !!!
Pour le fer à souder, il à l'air correct et devrait pouvoir te faire de bonne soudure. il faut le régler de telle façon que la soudure mise en contact avec la panne fonde immédiatement. (trop froid c'est pas bon, trop chaud ça décolle le cuivre du circuit imprimé).
Pour la soudure, celle-ci semble correct:
https://www.amazon.fr/Silverline-AS15-B ... Y63EQX4671
Et pour refaire tes soudures il te faudra cela:
https://www.amazon.fr/Spirig-WICK2-2-1- ... KJSTBKD35C
Pour la graisse thermique, il te faut:
https://www.amazon.fr/noctua-NT-H1-Noct ... +thermique
Tu peux aussi lire ce post que j'ai fais sur le "TSA250" cela te donnera quelque éléments supplémentaire.
viewtopic.php?f=3&t=10058&p=175002#p175002
Et ici toujours dans le même sujet les infos que j'ai donné à François à propos de la façon de souder.
viewtopic.php?f=3&t=10058&start=20
(Seb) Pour le test de la lumière sans les vis tu me confirme que je peux le faire donc caisson ouvert TSA sur une table et carte électrique en lévitation ? Ou il faut quand même que les 2 vis "blanche/argent) soit fixées ?
(JL) Réponse:
Oui tu peux le faire comme cela du moment qu'aucune parti électrique ne risque de venir en contact avec un autre ou avec le châssis (donc les deux vis blanche peuvent être enlevé aussi).
Pour le test "Ohmmètre" il te faut un fusible, mais je reprécise (Ne pas branché la prise sur une prise EDF) ce test n'est destiné qu'a vérifier la résistance primaire du transformateur.
Pour Info, sur la photos ci-dessous tu trouveras le réglage à mettre sur ton multimètre de façon à avoir le maximum de précision.
Image

Et la photo ci-dessous te confirmera l'endroit d'application des pointes de touches de ton multimètre pour mesurer la résistance du bobinage primaire.
Image
(Seb) Ah super !!! les précisions et tu fais bien, car pour le test ohmmètre je n'avais pas compris ça :? (je croyais qu'il fallait du jus et mesurer a l'intérieur.
Du coup je je ferais hors secteur dès que j'ai les fusibles de rechange.
Pour les soudures j'ai lu et effectivement je ne faisait pas comme cela, ce qui explique sans doute les divers coup de chaud.
J'ai commandé les trois référence. Livraison demain pour les deux fils et d'ici fin de semaine pour la pâte thermo-conductrice (ce n'est pas de la pâte thermique isolante ?)
Et enfin je refait le test ampoule ce soir sans les 6 vis du coup en faisant attention au faux contact, je te dirais alors ce qu'il en est.
J'ai bon espoir de finir pas comprendre plus rapidement. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, je regrette vraiment de n'avoir pas écouter tout ça à l'école durant ma jeunesse :).
(Seb)
Alors pour une raison que j'ignore la poste a fait vite et les fusibles sont arrivés (une boite de 10 ! ), tant mieux.
C'est bien des 2.5A temporisés. Et la réf dessus c'est bien T2.5L 250V.
J'ai donc pu faire les deux tests.
Pour le test de l'ampoule sans les vis, ça donne pareil, elle brille fort (du moins pareil que l'autre fois). J'ai mesuré la tension aux bornes de là ou doit se trouver normalement le fusible, celle-ci est de 227V.
Pour l'ampoule c'est bien une 77W (mesuré sur la prise électrique avec afficheur intelligent).
Pour le deuxième test avec le fusible, la résistance aux bornes de l'alimentation varie entre 10.5 et 13.5 ohm. Elle semble se stabilisé vers 10 ou 11 ohm.

Voila !
(JL) Ok Seb
Le problème n'est pas résolu, mais déjà à moitié cerné.
Déjà, il n'est plu nécessaire de faire une remise sous tension, les fusibles sauteraient les uns après les autres, car il est fort probable qu'il y ai un court-circuit quelque part, il va donc falloir isoler les circuits les uns après les autres.
La résistance que tu à mesuré me semble très faible, surtout pour le bobinage primaire d'un transformateur alimenté en 240 Volts.
Demain je mesure la résistance d'un des miens et te tiens au courant.
Après mesure d'un de mes "TSA", il s'avère que la résistance du bobinage primaire est correct puisque le mien affiche 10 Ohms. Le court-circuit du bobinage primaire semble écarté, mais à ce stade ont ne peut en être sûr, car dans certain cas il n'y a que lors de la mise sous tension qu'un amorçage interne se produit et que le court-circuit apparait.
Donc nous allons poursuivre les essais d'isolement des circuits de l’amplificateur et si nous ne trouvons pas la cause du court-circuit, il faudra revenir sur ce point pour confirmer le défaut.
(Seb)
Juste pour information car je viens de me rendre compte d'une chose, je ne sais pas si ça une importance, mais pour les deux mesures (lumière de ce soir + ohmmètre) elles ont été faites caisson ouvert et donc avec le Haut parleur débranché.
Je ne sais pas si ça a une incidence... Dans le doute je préfère te demander validation.
Si il faut le faire avec le HP branché je les referait demain soir.
EDIT: bon j'ai refait les test avec le HP branché (je n'aurait pas pu dormir :) ). Les valeurs sont les mêmes.
Donc avec ou sans le HP, pas de changement.
(JL) Bon nous allons progresser.
Donc il va te falloir dessouder les fils d'alimentation de la carte amplificateur, c'est à dire les trois fils venant du transformateur.
Deux fils Marron et un fils noir.
Les deux fils marron n'ont pas besoin d'être repéré car ils n'ont pas de sens de branchement à respecter (alimentation alternative de puissance)
Par contre le fils Noir doit impérativement être remis à l'endroit marqué "GND" (Ground en Anglais, qui veut dire dans ce cas "Masse").
Photo ci-dessous, je t'ai marqué en rouge l'endroit ou sont les fils à dessouder.
Image

Ensuite il faut faire la même chose pour la petite carte d'alimentation du module "Filtre".
Pour accéder au soudures il te faut extraire la carte de sur ces entretoises, pour se faire il faut que tu enlève avec précaution la colle qui entoure le bouts des entretoises, ensuite tu prend une pince à bec fin et tu serre légèrement le bout des entretoises dans le sens des flèches tout en exerçant une pression en dessous de la carte pour que le bout de l'entretoise passe dans le trou. Puis tu fait la même chose pour l'autre.
Retire aussi le petit connecteur blanc en tirant celui-ci vers le haut (repère le pour ne pas le mélanger avec ceux des autres cartes).
Ensuite une fois la petite carte retournée, dessoude les deux fils bleu et le fils blanc (repère bien ou va le fils blanc, lui seul est important à remettre à la même place) les deux autres c'est sans importance ils peuvent être croisé ou pas.
Image
Image
(Seb) Pour le test de ce soir, c'est fait, l'ampoule s'allume a peine :)
Est-ce une bonne nouvelle ?
Je n'ai pas réussi a démonter la petite carte mais j'ai pu dé souder quand même les fils bleu et blanc.
Pour les Marrons et Noir pas de souci :)
(JL) Oui c'est une bonne nouvelle pour tes finances, et pour la difficulté de la réalisation.
Cela veut dire que le transformateur est présumé intact.
Pour la suite patiente un petit peu, je remet en ligne sur le forum nos différents échanges du sujet.
Modifié en dernier par Jean-Louis le sam. 04 févr. 2017 11:59, modifié 1 fois.

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Suite....

Au programme, nous allons confirmer que le transformateur fourni les bonnes tensions.
Pour information ce transformateur est équipé de deux bobinages secondaire, un de forte puissance à point milieu destiné à alimenté la carte électronique de l'amplificateur lui-même, et l'autre destiné à alimenter le filtre électronique et la fonction annexe de mise sous tension du "HP"par l'intermédiaire du relai.
Donc Sébastien tu va réaliser les quatre mesures suivante avec ton multimètre.
1 - Mesurer la tension de sortie du transformateur sur l'enroulement de puissance.
2 - Mesurer la tension de sortie du transformateur sur l'enroulement auxiliaire.
Pour ce faire tu va mettre ton multimètre dans la position suivante (voir photo ci-dessous)
Image

Sur le schéma ci-dessous, sont représenté les 4 mesures de tension que je te demande d'effectuer.
Image

Pour les effectuer, il te faut remettre un fusible en place.
Isoler avec du scotch les différents fils dont tu ne feras pas la mesure, car il ne faut pas faire de court-circuit.
Préparer ton multimètre sur le calibre 600 Volts Alternatif (comme sur la photo du multimètre).
Brancher la prise 240 Volts.
ATTENTION tout de même, tu va mesurer des tensions alternative d'environ 65 à 70 Volts, sans être spécialement aussi dangereuse que le 240 Volts, je te conseil de prendre les mêmes précautions (Au moins les gants).
Faire la mesure "1" tu ne dois avoir qu'un fils Noir et un Marron. Les autres fils isolé.
Faire la mesure "2" tu ne dois avoir que le même fils Noir et l'autre Marron. Les autres fils isolé.
Faire la mesure "3" tu ne dois avoir qu'un fils Blanc et un Bleu. Les autres fils isolé.
Faire la mesure "4" tu ne dois avoir que le même fils Blanc et l'autre Bleu. Les autres fils isolé.

Puis donne moi les résultats

Bonne soirée à toi

Jean-Louis
Modifié en dernier par Jean-Louis le sam. 04 févr. 2017 12:02, modifié 1 fois.

sebounet93
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par sebounet93 »

Jean-Louis a écrit : Faire la mesure "1" tu ne dois avoir qu'un fils Noir et un Marron. Les autres fils isolé.
Faire la mesure "2" tu ne dois avoir que le même fils Noir et l'autre Marron. Les autres fils isolé.
Faire la mesure "3" tu ne dois avoir qu'un fils Blanc et un Bleu. Les autres fils isolé.
Faire la mesure "4" tu ne dois avoir que le même fils Blanc et l'autre Bleu. Les autres fils isolé.
Jean-Louis
Bonsoir,

Alors voici les mesures de ce soir :
Mesure 1 : 44,1 (maron 1 + le noir)
Mesure 2 : 44,2 (maron 2 + le noir)
Mesure 3 : 13,6 (bleu 1 + le blanc)
Mesure 4 : 13,6 (bleu 2 + le blanc)

J'espère qu'on attendait pas 70 du coup :s

Voila :)

Bonne soirée,

A+
Seb

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Bonjour Seb

Super !!! le transformateur est intact, il va pouvoir assurer son service correctement.
(Seb) J'espère qu'on attendait pas 70 du coup
Non rassure toi, les tensions sont corrects c'est ce à quoi je m'attendais.
Pour info. les tensions d'alimentation de l'ampli de puissance sont d'environ + 60 Volts / - 60 Volts.
Alors pourquoi me diras tu 60 Volts puisque le transformateur ne délivre que 44 Volts ?
C'est grâce au pont de diode redresseuse et aux gros condensateur de filtrage que l'on obtient cette tension de 60 Volts. Les condensateurs se comportent comme des réservoirs, et stocke la tension maximum qu'ils rencontrent.
Mais en réalité cette tension n'est réel que lorsque l'amplificateur est au repos sans signal sonore. Dés que l'amplificateur délivre de la puissance la tension chute, les condensateur assurent une réserve d'énergie "Tampon" lors des demandes de puissance.
C'est une des raisons pour lesquels ont peut amélioré la réponse impulsionnel de l’amplificateur en augmentant la taille des condensateurs réservoir (dans une mesure raisonnable évidemment !!!)
Lorsque l'amplificateur délivre sa pleine puissance, les tension qui l'alimente sont plus proche de +/- 48 à 50 Volts.

Prochaine étape, trouver ou est le court-circuit.

A+

Jean-Louis

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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par sebounet93 »

Bonjour Jean-Louis :)

Super ! Me voila rassuré, je comprends mieux ;)

Il va falloir tester les composants un par un ?

A+ pour la suite ! :)

Seb

armordu92
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par armordu92 »

Bonsoir,

je lis avec beaucoup les progrès de Sebounet et les conseils de Jean Louis depuis que mon TSA250 est passé en mode "fusible cramé". Merci du fonds du coeur et continuez !

A plus

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Bonsoir Sébastien, bonsoir à toutes et à tous.

Merci du compliment "armordu92", puisse l'expérience de Sébastien t'aiguiller vers ta panne.

Ce soir, je n'ai pas le temps de te montrer ce que l'on doit tester, et ou ont doit le tester, mais pour comprendre (ou tenter !!) ce que je vais te demander, quelques explications s'imposent.
Il va falloir tester des transistors avec le multimètre, et relever les valeurs lue pour me les transmettre afin que je tente de me faire une idée de l'endroit ou se trouve la panne (tu sera donc mes mains et mes yeux !!!).
Petit Schéma:

Image

Ce schéma représente le symbole d'un transistor dit "Bipolaire NPN" (Négatif / Positif / Négatif).
Il existe de même des transistors dit "Bipolaire PNP" (Positif / Négatif / Positif).
Ces deux transistors "NPN / PNP" sont les types les plus simple que l'on trouve dans les circuits électronique, il en existe bien d'autre, plus complexe à tester et comportant à l'intérieur de leur boitier plusieurs composants, mais je ne ferai pas d'explication la dessus car nous sortirions du cadre de ce dépannage.
Par analogie, ont peu comparer un transistor bipolaire à l'équivalent de deux diodes "Tête-Bêche" (voir l'analogie "NPN" en bas du schéma à gauche).
Tu va me dire "Oui c'est bien mais qu’est ce qu'une diode ????????
Pour faire simple, une diode est un composant électronique à deux connections qui ne laisse passer le courant que dans une seul sens. Ces connections sont appelé "Anode (+)" (Le triangle) et "Cathode (-)" (La barre au bout du triangle)
Le courant circule du pôle Positif vers le Pôle Négatif (en courant continu).
Sur "l'analogie" du transistor, il est donc représenté deux diodes en opposition, le courant ne peut passer que de "B" (Base) vers "C" (Collecteur), ou de "B" vers "E" (Émetteur) jamais de "C" vers "E" ni même de "E" vers "C". (Pour un transistor "PNP" c'est le même résonnement mais inversé, sauf pour "E" et "C" ou c'est identique à "NPN")
J’espère que tu n'est pas perdu et que tu a sortie l'aspirine !!! :brick: :ptdr:

Alors poursuivons :-D
Pour tester les transistors les plus courant, il existe une fonction simple sur les multimètres, la fonction "Test Diode".

Image

Pour l'activer, il faut tourner le bouton vers la position diode, et appuyer ensuite sur le bouton "Sel" pour passer le multimètre en mode "Test Diode" ou en mode "Bip". Normalement un petit sigle "diode" apparait sur l'écran du multimètre.
Autre chose, lorsque l'on test un transistor ou une diode (ont dit aussi "semi-Conducteur") il faut passer le multimètre comme déjà dit en mode "Test Diode", ce n'est pas un mode de mesure de résistance comme celui de l'Ohmmètre, mais un mode ou le multimètre injecte une tension continu dans le composant, et mesure en même temps la valeur de cette tension aux bornes du dit composant. (Il est donc important que la pile du multimètre ne soit pas usé).
Avec le multimètre l'on va mesurer ce que l'on appel en termes de métier "La tension de Déchet" du composant, (c'est d’ailleurs à cause de cette tension de déchet que les semi-conducteurs chauffent et qu'il faut les refroidir avec un radiateur.
Donc lorsque tu testera une diode dans le sens dit "Passant" (le + à l'anode et le - à la cathode) tu mesurera une tension d'environ 0.66 Volts si le composant est bon et "oo" ou "I" (suivant les multimètres) dans le sens dit "Inverse" c'est à dire ( le - à l'anode et le + à la cathode).
Pour un transistor c'est la même chose sauf que comme il y a (en gros) comme deux diodes à l'intérieur, il faudra faire six mesures pour être "à peu prés" sûr que le composant est bon.
A savoir pour un transistor "NPN":
+ sur "B" et - sur "C" = 0.66 Volts
+ sur "B" et - sur "E" = 0.66 Volts
- sur "B" et + sur "C" = oo (ou "I")
- sur "B" et + sur "E" = oo (ou "I")
+ sur "C" et - sur "E" = oo (ou "I")
- sur "C" et + sur "E" = oo (ou "I")

voila, j’arrête là pour ce soir, je vais me coucher :? et vous souhaite une bonne nuit à toutes et à tous.

Jean-Louis

sebounet93
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par sebounet93 »

Hello Jean-Louis :)

Non pas de mal de tête c'est instructif j'aime bien, mais cela reste quand même un peu obscure ;)
J'avais utilisé le multimètre pour tester la diode que j'ai changé (à coté de la résistance que je pensait défectueuse, celle de 3.3K).Mais j'avoue l'avoir fais sans trop savoir ce que je faisais (mais c'est bien l'icone diode + la touche SEL pour passer dans ce mode).
Du coup c'est (un peu) plus clair à présent sur ces histoires de semi-conducteur.
Pour les transistors, je ne sais pas trop où ils sont, ce sont les 4 bêtes à 3 pattes sur lequel viennent les 4 vis noires ?
Si oui alors les B semble être la soudure du milieu, mais les E et C comment savoir lequel est lequel ?
D'un autre coté, si j'essaye d'être logique, il n'y a qu'avec le + sur B qu'il devrait donner quelque chose de positif sur l'afficheur (0.66 donc), donc le + sur la soudure du milieu et le - sur les deux autre et voila :)
La déduction est-elle correcte ? (resterait donc à valider où se trouve les transistors), accessoirement, pas besoin de les dé-souder pour les tester ?

Bonne journée :)

A+
Seb

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Bonjour Sébastien.
(Seb) Pour les transistors, je ne sais pas trop où ils sont, ce sont les 4 bêtes à 3 pattes sur lequel viennent les 4 vis noires ?
C'est tout à fait cela, bonne déduction.
(Seb) Si oui alors les B semble être la soudure du milieu, mais les E et C comment savoir lequel est lequel ?
Là tu a tout faux pour ces transistors là, la patte du milieu c'est le Collecteur "C" pour "Q2 /Q3 (les petits transistors avec équerre Alu.) / Q4 /Q5 / Q6 / Q7 (Les gros)".

Pour tous les autres c'est vrai (Petit boitier noir) La Base "B" est effectivement au milieu.

J’essaie d'aller plus loin cet après midi et te tien au courant de ce que tu doit trouver, car si tu te base sur ce que j'ai dit tu risque d'avoir des désillusions :-D
En effet les valeurs que j'ai donné ne sont vrai que pour un transistor démonté.
Sur des transistors monté sur circuit c'est possible de les tester sur circuit, mais les résultats doivent être interprété !!! d’où l'utilité de comprendre ce que l'on fait.

A+

Jean-Louis

sebounet93
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par sebounet93 »

Ok, faisons comme ça alors :)
Si je peut éviter de les dé-souder c'est mieux pour eux ;)

A+
Seb

Jean-Louis
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Re: Réparation caisson de basse TSA250 suite court-circuit

Message par Jean-Louis »

:-D Bonjour Sébastien, bonjour à toutes & à tous.

Bon !!! emploi du temps très chargé, mais j'ai dégagé deux petites heures ce matin pour faire de mesures sur mon "TSA" et te donner ainsi des valeurs à mesurer sur le tien.

Ensuite nous comparerons.
Image

Le plan et vue de dessus composant visible, les connections sont normalement accessibles avec les pointes de touches, (elles dépasse un peu).

Donc voila j'ai relevé les valeurs sur un de mes "TSA" il va te falloir faire les mêmes mesures.
Attention certaine sont à faire en mode "Test Diode", pour ces mesures il te faut faire pour chaque couple de deux connections, deux mesures.
(une pointe de touche rouge sur une connexion, pointe touche noir sur l'autre connexion. puis tu croise pour la deuxième mesure).
Les mesures avec une flèche au dessus indique que l'affichage de l'appareil, donnera une valeur puis que la mesure évoluera avec le temps. Il te faut donc maintenir chaque mesure une dizaine de secondes, ou jusqu'à ce que la valeur soit stable.

Le deuxième type de mesure, se fera en mode "Ohmmètre", (Calibre 200) pour les faibles valeurs et (Calibre 6M) pour l'autre.
Je te joint en photo ci-dessous un plan vierge que tu pourra imprimer et ou tu pourra reporter es valeurs.
Image

A toi de jouer

Bon Dimanche à toutes et à tous.

Jean-Louis

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