Bonjour à tous,
Même problème que vous plus aucun son ne sort du Santorin 21 mais la led verte s'allume bien quand le caisson reçoit un signal.
Après ouverture il est vrai que la qualité de l'ensemble ne respire pas la qualité au prix ou l'on paye l'objet.
Thierry as-tu pu réparer ton Caisson finalement ?
Réparation du Santorin S21 TSA250
-
BowiePop
- Veilleur de nuit
- Messages : 6198
- Enregistré le : mer. 20 janv. 2010 08:54
- Localisation : Océan pacifique
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour fgouike, désolé pour ton santorin. Une panne similaire a été résolue sur ce sujet :
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... 83#p102383
Si toutefois, ton santorin était encore sous garantie, un retour au magasin serait la première solution à envisager !
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... 83#p102383
Si toutefois, ton santorin était encore sous garantie, un retour au magasin serait la première solution à envisager !
-
Didou33000
- Timide
- Messages : 5
- Enregistré le : dim. 13 mai 2012 07:54
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour,
Ayant le même problème avec un Santorin 21, existerait il un kit ampli dans le commerce, capable de remplacer l'existant qui me semble bien archaïque ?
Etant plus mécanicien qu'électronicien, cela m'arrangerait.
Quel dommage, ces caissons sont une réussite esthétique.
Ayant le même problème avec un Santorin 21, existerait il un kit ampli dans le commerce, capable de remplacer l'existant qui me semble bien archaïque ?
Etant plus mécanicien qu'électronicien, cela m'arrangerait.
Quel dommage, ces caissons sont une réussite esthétique.
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Ce vendeur en a régulièrement (en 250 Watt) :
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-CABASS ... 4ab75340e9
http://cgi.ebay.fr/Amplificateur-CABASS ... 4ab75340e9
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour à tous,
Je viens rejoindre le club des nombreuses victimes du Santorin 21 muet. J'ai exactement les mêmes symptomes que ceux décrits plus haut à savoir les leds qui s'allument comme il faut mais une absence totale de son. J'ai démonté la carte et essayé de la nettoyer. Sans effet. Je n'ai pas constaté non plus de traces noire ou d'odeur particulière. Le fusible était fonctionnel. J'espère que "Thierry" trouvera le temps de solutionner ce problème qui touche beaucoup d'entres nous.
ps : J'ai également un collègue qui vient de voir son caisson Santorin perdre la voix... Décidément.
Je viens rejoindre le club des nombreuses victimes du Santorin 21 muet. J'ai exactement les mêmes symptomes que ceux décrits plus haut à savoir les leds qui s'allument comme il faut mais une absence totale de son. J'ai démonté la carte et essayé de la nettoyer. Sans effet. Je n'ai pas constaté non plus de traces noire ou d'odeur particulière. Le fusible était fonctionnel. J'espère que "Thierry" trouvera le temps de solutionner ce problème qui touche beaucoup d'entres nous.
ps : J'ai également un collègue qui vient de voir son caisson Santorin perdre la voix... Décidément.
-
pascha1310
- Timide
- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 14 mai 2012 15:23
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour,
effectivement: même problème que vous tous. Avant de m'attaquer à la solution proposée dans l'autre forum, à savoir d'enlever la petite barrette noir, j'attends avec impatience un cours d'électronique pour les nuls de la part de Thierry60.
effectivement: même problème que vous tous. Avant de m'attaquer à la solution proposée dans l'autre forum, à savoir d'enlever la petite barrette noir, j'attends avec impatience un cours d'électronique pour les nuls de la part de Thierry60.
-
neophyte29
- Loquace
- Messages : 361
- Enregistré le : jeu. 08 janv. 2009 15:55
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
je viens d'ouvrir un mercure avec le même ampli, j'ai viré les condos de marque inconnue YIHCON 6800uf et je les ai remplacé par des ELNA 10000uf 80V.
je vais refaire les soudures avec du Sn Pb Ag plomb etain argent ça supprimera déjà le risque de soudure sèche. et après j'attendrai la panne si elle se produit, je saurai alors qu'il s'agit d'un composant. il n'y a pas grand chose à remplacer dans cet ampli.
je vais refaire les soudures avec du Sn Pb Ag plomb etain argent ça supprimera déjà le risque de soudure sèche. et après j'attendrai la panne si elle se produit, je saurai alors qu'il s'agit d'un composant. il n'y a pas grand chose à remplacer dans cet ampli.
-
Pikka
- Timide
- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 04 juin 2012 09:38
- Localisation : Stuttgart, Allemagne
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour à tous les possesseurs d'un caisson Cabasse Santorin mu par un TSA250 muet ! 
Après 3 ans de bons et loyaux services, j'ai eu le même problème que celui communément décrit dans ce forum: En mode automatique, la LED passe bien du rouge au vert lorsqu'un signal audio est présent sur son entrée RCA, mais le relais ne commute pas sur l'étage de puissance, donc plus de son en sortie. En court-circuitant les sorties du relais, ô miracle le Santorin retrouve de la voix. Cela m'a permis d'isoler la panne au niveau de la commande du relais qui ne fonctionne plus correctement, test que je recommande d'effectuer à chacun qui se trouve dans la même situation telle que décrite ici.
Après un examen plus précis du schéma électronique autour du relais, j'ai repéré un ensemble de composants qui forment la temporisation chargée (normalement) d'alimenter le relais après 1s environ que la LED soit passée au vert. Cet ensemble est composé d'un condensateur qui si défectueux pourrait bien bloquer ce dispositif.
Sitôt dit, sitôt fait, je remplace le condensateur et Eurêka! le relais se ferme et le haut-parleur se remet à bouger en rythme
Etant donné la qualité douteuse des condensateurs (c'est quand même dommage pour un caisson dont le prix ne fait pas penser à du bas de gamme), si un a lâché, il y a fort à parier pour que les autres suivent. J'ai donc profité d'avoir les mains dans le cambouis pour remplacer l'ensemble des condensateurs électrolytiques de la platine de puissance (7 au total sans compter les 2 gros de l'alimentation). Toute marque autre que ceux de marque chinoise utilisés initialement feront l'affaire, avec bien sûr une préférence pour une marque audiophile tel que ELNAC, ce que j'ai fait pour moins de 5€.
J'en ai profité également pour remplacer les 2 "gros" condensateurs électrolytiques de l'alimentation par des condensateurs de bien meilleure qualité et surtout de plus grande capacitance que les ridicules 6800µF d'origine. Là c'est bien évidemment tout de suite plus cher et ça peut demander un peu de bricolage si les nouveaux venus sont de taille plus imposante que ce que permet le circuit. Ce n'est donc pas une étape obligatoire mais fortement recommandée pour qui recherche une amélioration immédiate des performances du caisson. En effet, ces condensateurs jouent le rôle de réservoirs d'énergie et une forte capacitance donnera au final un caisson « pêchu » avec un grave bien tendu et profond ou au contraire un caisson mou avec un grave qui traine faute de pouvoir « driver » le haut-parleur correctement. J’ai pour ma part choisi un 22000µF/80V type MLytic HC de chez Mundorf. Compter 50€ le condensateur. D’autres marques et une valeur plus faible pourront aussi convenir pour un budget moins conséquent.
Pour finir, j’ai également remplacé les 4 résistances de l’étage de sortie (0.22Ohms/5W) par des modèles de chez Mundorf type M-Resist Supreme qui ont l’avantage de présenter une grande transparence, c’est-à-dire sans introduire d’effet inductif (ou très peu – en-dessous de 75µH) qui pourrait nuire à la qualité du signal de sortie. Encore une fois, ce n’est pas une étape obligatoire et seulement conseillé aux audiophiles un peu bricoleurs, ou tout du moins qui n’en sont pas à leurs premières soudures ! Compter 5€ par résistance.
Enfin, ne pas oublier de remettre un peu de pâte thermique entre les 4 transistors de sortie et le dissipateur avant de revisser la platine.
Voilà quelques photos avant de refermer le caisson et écouter le résultat final :
En conclusion, le remplacement des 7 petits électrolytiques de la platine devrait pour 5€ redonner de la voix aux caissons muets présentant les mêmes symptômes que ceux décrit ci-dessus. Sinon il faudra chercher ailleurs au niveau des transistors ou du double ampli opérationnel de l’étage d’entrée. Pour celui qui veut aller plus loin dans l’amélioration des performances du circuit (ce qui est relativement facile étant donné la piètre qualité de l’ensemble), les conseils ci-dessus valent vraiment la peine. Mon caisson est transformé, le grave est plus profond et tient bien mieux en puissance qu’auparavant. J’ai dû revoir les réglages de mon ampli pour en limiter un peu la présence de façon à ce qu’il se fonde à nouveau dans l’ensemble tout en donnant du grave quand il en faut et où il en faut.
N.B. : Composants achetés auprès de http://www.hificollective.co.uk. D’autres sites comme ToutLeHautParleur.com ou Audiophonics.fr peuvent aussi faire l’affaire.
Après 3 ans de bons et loyaux services, j'ai eu le même problème que celui communément décrit dans ce forum: En mode automatique, la LED passe bien du rouge au vert lorsqu'un signal audio est présent sur son entrée RCA, mais le relais ne commute pas sur l'étage de puissance, donc plus de son en sortie. En court-circuitant les sorties du relais, ô miracle le Santorin retrouve de la voix. Cela m'a permis d'isoler la panne au niveau de la commande du relais qui ne fonctionne plus correctement, test que je recommande d'effectuer à chacun qui se trouve dans la même situation telle que décrite ici.
Après un examen plus précis du schéma électronique autour du relais, j'ai repéré un ensemble de composants qui forment la temporisation chargée (normalement) d'alimenter le relais après 1s environ que la LED soit passée au vert. Cet ensemble est composé d'un condensateur qui si défectueux pourrait bien bloquer ce dispositif.
Sitôt dit, sitôt fait, je remplace le condensateur et Eurêka! le relais se ferme et le haut-parleur se remet à bouger en rythme
Etant donné la qualité douteuse des condensateurs (c'est quand même dommage pour un caisson dont le prix ne fait pas penser à du bas de gamme), si un a lâché, il y a fort à parier pour que les autres suivent. J'ai donc profité d'avoir les mains dans le cambouis pour remplacer l'ensemble des condensateurs électrolytiques de la platine de puissance (7 au total sans compter les 2 gros de l'alimentation). Toute marque autre que ceux de marque chinoise utilisés initialement feront l'affaire, avec bien sûr une préférence pour une marque audiophile tel que ELNAC, ce que j'ai fait pour moins de 5€.
J'en ai profité également pour remplacer les 2 "gros" condensateurs électrolytiques de l'alimentation par des condensateurs de bien meilleure qualité et surtout de plus grande capacitance que les ridicules 6800µF d'origine. Là c'est bien évidemment tout de suite plus cher et ça peut demander un peu de bricolage si les nouveaux venus sont de taille plus imposante que ce que permet le circuit. Ce n'est donc pas une étape obligatoire mais fortement recommandée pour qui recherche une amélioration immédiate des performances du caisson. En effet, ces condensateurs jouent le rôle de réservoirs d'énergie et une forte capacitance donnera au final un caisson « pêchu » avec un grave bien tendu et profond ou au contraire un caisson mou avec un grave qui traine faute de pouvoir « driver » le haut-parleur correctement. J’ai pour ma part choisi un 22000µF/80V type MLytic HC de chez Mundorf. Compter 50€ le condensateur. D’autres marques et une valeur plus faible pourront aussi convenir pour un budget moins conséquent.
Pour finir, j’ai également remplacé les 4 résistances de l’étage de sortie (0.22Ohms/5W) par des modèles de chez Mundorf type M-Resist Supreme qui ont l’avantage de présenter une grande transparence, c’est-à-dire sans introduire d’effet inductif (ou très peu – en-dessous de 75µH) qui pourrait nuire à la qualité du signal de sortie. Encore une fois, ce n’est pas une étape obligatoire et seulement conseillé aux audiophiles un peu bricoleurs, ou tout du moins qui n’en sont pas à leurs premières soudures ! Compter 5€ par résistance.
Enfin, ne pas oublier de remettre un peu de pâte thermique entre les 4 transistors de sortie et le dissipateur avant de revisser la platine.
Voilà quelques photos avant de refermer le caisson et écouter le résultat final :
- Platine2.jpg (176.13 Kio) Vu 9763 fois
- ensemble2.jpg (135.46 Kio) Vu 9763 fois
N.B. : Composants achetés auprès de http://www.hificollective.co.uk. D’autres sites comme ToutLeHautParleur.com ou Audiophonics.fr peuvent aussi faire l’affaire.
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour,
Un grand merci pour avoir pris la peine de poster ici.
Une belle entrée en matière.
N'hésite pas à nous présenter ton installation dans la rubrique dédiée.
Un grand merci pour avoir pris la peine de poster ici.
Une belle entrée en matière.
N'hésite pas à nous présenter ton installation dans la rubrique dédiée.
-
pecheur1958
- Membre d'honneur
- Messages : 6551
- Enregistré le : ven. 24 oct. 2008 18:13
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Salut Pikka ! 
Y'a t'il un risque de début d'incendie en remplaçant des minuscules 6800 uF par des énormes 22000 uF ?
Y'a t'il un risque de début d'incendie en remplaçant des minuscules 6800 uF par des énormes 22000 uF ?
-
Pikka
- Timide
- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 04 juin 2012 09:38
- Localisation : Stuttgart, Allemagne
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
A priori non, le transformateur et le pont de diode sont suffisamment dimensionnés pour charger les condos. Aussi, je n'ai pas entendu de bruit suspect à l'allumage me faisant penser à un sous-dimensionnement quelconque de l'alim. Donc à priori pas de risque. Si mon appartement prend feu, j'en ferai part sur le forum 
-
pecheur1958
- Membre d'honneur
- Messages : 6551
- Enregistré le : ven. 24 oct. 2008 18:13
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Tu dois avoir un ordinateur portable donc 
-
neophyte29
- Loquace
- Messages : 361
- Enregistré le : jeu. 08 janv. 2009 15:55
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
bien vu.
je vais également remplacer les résistances et les condos.
l'autre fois quelqu'un avait également remplacé le HP par un atohm évidemment plus rien à voir avec cabasse.
je vais également remplacer les résistances et les condos.
l'autre fois quelqu'un avait également remplacé le HP par un atohm évidemment plus rien à voir avec cabasse.
-
peter77
- Intarissable
- Messages : 8236
- Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 11:51
- Localisation : Seine et Marne
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
bonjour pikka
sois le bienvenue sur ce forum et bravo pour ton 1er post vraiment clair et concis !! voila qui devrait redonner espoir aux possesseurs de platine ampli TSA250
n'hésite pas a nous présenter ton système !
sois le bienvenue sur ce forum et bravo pour ton 1er post vraiment clair et concis !! voila qui devrait redonner espoir aux possesseurs de platine ampli TSA250
n'hésite pas a nous présenter ton système !
-
pascha1310
- Timide
- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 14 mai 2012 15:23
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour,
merci pour ces infos !!!!! Le remplacement du matériel est-il facile à faire ou faut-il avoir des connaissances un peu poussées ?
merci pour ces infos !!!!! Le remplacement du matériel est-il facile à faire ou faut-il avoir des connaissances un peu poussées ?
-
Pikka
- Timide
- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 04 juin 2012 09:38
- Localisation : Stuttgart, Allemagne
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour,
Il te faudra te munir d'un minimum d'outils indispensables pour permettre le démontage et le remontage des condensateurs dans de bonnes conditions:
- Une pompe à dessouder (http://www.audiophonics.fr/images/div_p ... souder.gif)
- Un fer à souder (http://www.audiophonics.fr/images/fer_c ... ature1.jpg)
- Du fil d'étain à souder - Il en existe plusieurs types au choix: Au plomb pour la facilité (60% Sn 40% Pb), avec un peu d'argent pour une meilleure conductivité (4% Ag), avec du cuivre en remplacement du plomb, ou même avec un peu d'or (!!), mais de préférence avec flux intégré (décapant) pour une meilleure tenue des soudures (http://www.audiophonics.fr/images/3739.jpg, http://www.audiophonics.fr/images/3740.jpg, http://www.audiophonics.fr/images/mundorf_Msolder.gif)
- Si possible travailler sur un tapis anti-statique relié à la terre et bracelet au bras de manière à éviter les possibles décharges électrostatiques qui pourraient endommager certains semi-conducteurs lors de la manipulation de la platine (http://www.velleman.eu/images/products/1/as9.jpg)
L'expérience devra faire le reste. Si tu en es à tes premiers pas, je te conseille de faire des essais avant de t'attaquer directement à la platine.
Les seuls conseils que je peux donner en quelques mots:
- Ne pas laisser la panne du fer sur la platine plus de 5s au risque d'endommager les composants voir le circuit lui-même. Si nécessaire, laisser refroidire et recommencer.
- Si ta soudure ressemble à un paté, l'enlever et recommencer jusqu'à l'obtention d'une belle soudure conique et brillante
- Avec l'expérience, une belle soudure ne doit pas prendre plus de 2s
Bonne chance
Il te faudra te munir d'un minimum d'outils indispensables pour permettre le démontage et le remontage des condensateurs dans de bonnes conditions:
- Une pompe à dessouder (http://www.audiophonics.fr/images/div_p ... souder.gif)
- Un fer à souder (http://www.audiophonics.fr/images/fer_c ... ature1.jpg)
- Du fil d'étain à souder - Il en existe plusieurs types au choix: Au plomb pour la facilité (60% Sn 40% Pb), avec un peu d'argent pour une meilleure conductivité (4% Ag), avec du cuivre en remplacement du plomb, ou même avec un peu d'or (!!), mais de préférence avec flux intégré (décapant) pour une meilleure tenue des soudures (http://www.audiophonics.fr/images/3739.jpg, http://www.audiophonics.fr/images/3740.jpg, http://www.audiophonics.fr/images/mundorf_Msolder.gif)
- Si possible travailler sur un tapis anti-statique relié à la terre et bracelet au bras de manière à éviter les possibles décharges électrostatiques qui pourraient endommager certains semi-conducteurs lors de la manipulation de la platine (http://www.velleman.eu/images/products/1/as9.jpg)
L'expérience devra faire le reste. Si tu en es à tes premiers pas, je te conseille de faire des essais avant de t'attaquer directement à la platine.
Les seuls conseils que je peux donner en quelques mots:
- Ne pas laisser la panne du fer sur la platine plus de 5s au risque d'endommager les composants voir le circuit lui-même. Si nécessaire, laisser refroidire et recommencer.
- Si ta soudure ressemble à un paté, l'enlever et recommencer jusqu'à l'obtention d'une belle soudure conique et brillante
- Avec l'expérience, une belle soudure ne doit pas prendre plus de 2s
Bonne chance
-
peter77
- Intarissable
- Messages : 8236
- Enregistré le : mer. 18 juil. 2007 11:51
- Localisation : Seine et Marne
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
merci pikka pour le detail des outils a avoir !
-
pascha1310
- Timide
- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 14 mai 2012 15:23
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Merci Pikka pour toutes ces infos très utiles !!!
finalement, on s'approche d'une solution qui paraît fonctionner !!
finalement, on s'approche d'une solution qui paraît fonctionner !!
-
neophyte29
- Loquace
- Messages : 361
- Enregistré le : jeu. 08 janv. 2009 15:55
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
bonjour
quelle valeur as-tu choisie pour les 4 M-Resist Supreme de même que pour les 7 condos ?
je pense que mes 2elna 10000uf sont suffisants pour l'alim?
qu'en penses-tu?
quelle valeur as-tu choisie pour les 4 M-Resist Supreme de même que pour les 7 condos ?
je pense que mes 2elna 10000uf sont suffisants pour l'alim?
qu'en penses-tu?
-
Pikka
- Timide
- Messages : 5
- Enregistré le : lun. 04 juin 2012 09:38
- Localisation : Stuttgart, Allemagne
Re: Défaut de conception du Santorin TSA250 ?
Bonjour,
Les valeurs des 4 résistances ainsi que les capacités des 7 condos doivent être identiques à celles d'origine. Seule la puissance admissible des résistances ou la tension des condos peuvent être de valeurs supérieures ou égale à celles d'origine.
Il en va autrement des 2 condensateurs de filtrage de l'alimentation où une capacité supérieure aux 6800 µF d'origine ne sera que bénéfique (la tension devant toujours être supérieure ou égale aux 80v d'origine).
D'autre part, tous les condensateurs à capacité égale ne se valent pas. C'est pourquoi tes 2 ELNA feront toujours mieux l'affaire que ceux d'origine, et 10000µF est déjà une valeur respectable !
Mais pas de tension inférieure à 80v sous risque de claquage !
Les valeurs des 4 résistances ainsi que les capacités des 7 condos doivent être identiques à celles d'origine. Seule la puissance admissible des résistances ou la tension des condos peuvent être de valeurs supérieures ou égale à celles d'origine.
Il en va autrement des 2 condensateurs de filtrage de l'alimentation où une capacité supérieure aux 6800 µF d'origine ne sera que bénéfique (la tension devant toujours être supérieure ou égale aux 80v d'origine).
D'autre part, tous les condensateurs à capacité égale ne se valent pas. C'est pourquoi tes 2 ELNA feront toujours mieux l'affaire que ceux d'origine, et 10000µF est déjà une valeur respectable !
Mais pas de tension inférieure à 80v sous risque de claquage !